Km. 24
SUMARIO:
- Microrrelato... El
vestido de la piel
- Tras los pasos... Rutas
por La Cerollera
- Ediciones... "Campo Rojo": Ángel
Gracia construye narrativa pletórica
- Arte... Museos y centros de
interpretación en el País de Cazarabet
-
Entérate… Masías y masadas en nuestro
territorio (I): una introducción
- Personajes... El Floro, un bandolero de
leyenda
- Historia... La
presencia inquebrantable del maquis (I)
- Evento... Disfrutar de la escalada y de sus
paredes en el País de Cazarabet
- La
foto... Veranos de lunas… azules, grandes, repetidas…
El vestido de la piel
Llegamos
por una especie de barranquizo desde una masada
cuidada y restaurada desde donde, aún con el sol inquebrantable, se podía oír el
rumor del agua… un rumor que hasta podía provocar cierto desasosiego, pero no
era así para nosotros; en nosotros aquel rumor solo provocaba auténtica paz y
reencuentro con aquel lugar que, por cercano a nuestra casa, lo habíamos
relegado a pisar…porque te dices que: “aquello siempre estará allí...”, aunque
no suele ser así... El caso es que, de pronto, vimos sobre una especie de
montículo unas edificaciones muy deterioradas y derruidas. Algunas de ellas
hubiesen podido formar parte de cualquier paisaje lunar porque sabías que eran
los restos polvorientos de una estructura que parecía una edificación, pero
nada más…no había ni un aliento de vida, no quedaba nada…solo las pesadas
moscas nos recordaban que no estábamos solos….las moscas y los mosquitos, en cuanto
pasabas por una charca de agua estancada o por una especie de oasis de cañizos
y otras especies. Seguimos adelante, siempre deteniéndonos y dando alguna
vuelta sobre nuestros talones para realizar nuevas fotos…el camino se tornó
rojizo, más polvoriento y, de pronto, al volver dimos con otra edificación
totalmente destruida…. allí hacía muchos años que nadie iba ni a visitar los
bancales de alguna olivera , casi perdida, seguro abandonada a su suerte…ella
sobrevivía. Las paredes al tacto con la palma de la mano se
desvanecían…..podías ver los cañizos desparramados por debajo de las tejas y
cómo éstas estaban todas como más abandonadas que los olivos… rotas,
desquebrajadas, maltratadas por el paso del tiempo y algún pillaje…Salí de la
edificación y volví al camino…Me fijé en un detalle, el vestido de una piel …sí
el vestido de la piel ,de aquel animal que arrastrándose y con piel nueva y
renovada la había, también abandonado a su suerte…estaba ya sequísima…apenas
era tolerada entre el polvo y era hasta un poco levantada por el aire que
empezaba a mecer la tarde para preparar a los astros que deberían de alumbrar
la noche… Contemplé la piel de serpiente imaginando cómo el animal la había
dejado atrás y pensé en lo frágil del latido y en el “no parar” de una vida que
viene y va…que va y viene. Oía como los restos derruidos eran fotografiados y
sentía cierto temor ante el paso inquebrantable del tiempo… recordé el día en
que en la finca grande de almendros contemplé a una serpiente despojarse de su
vestido de piel…y oía las palabras, casi en un susurro, de mi abuelo que me
explicaban el proceso, quizás también intentó un por qué…Entonces cerré de
golpe los ojos porque el aire había conseguido meterme motas de polvo de tierra
fina en ellos, sintiendo cierta desazón…Cuando conseguí abrirlos, el vestido de
piel seguía allí…Levanté la vista y seguimos el camino y pensé en las pocas
veces que mi abuelo explicaba historias.
Rutas
por La Cerollera
Este
verano nuestros pasos desempolvaron no pocos caminos, sendas y rutas…algunas de
las cuales estaban tan poco transitadas que casi no se distinguían… Nuestros
pasos nos llevaron varias veces por el término municipal de La Cerollera,
localidad del Bajo Aragón , si en este momento estás en casa y no puedes
acercarte o hacerte una idea de cómo es La Cerollera te está perdiendo uno de
los pueblos más mimados de esta comarca….no hay rincón ni casa que no esté
restaurada siguiendo unos cánones que la embellecen y la ensalzan para
degustarla casi, casi con todos los sentidos. Bueno, podéis entrar a http://www.cerollera.com
Pero nosotros, aunque si tuvimos la oportunidad de
estar en el pueblo y de degustarlo lo que más hicimos fue enrolarnos en sus
senderos.
Realizamos e hicimos rutas diversas y diversificadas encadenando un poco de
aquí y de allá, pero a todos vosotros os ofrecemos más detalladamente las rutas
que de la mano de la Asociación para el desarrollo local, SERVA nos están
enseñando….más adelante y en sucesivos kilómetros os acercaremos a las combinaciones
que de nuestras botas han ido surgiendo…pero desde este kilómetro os acercamos
, aunque también desde varias partes, a las rutas diseñadas por las gentes que
más saben de esas sendas, los del propio pueblo de La Cerollera, . Así viajarán
nuestras botas desde la Ruta dels Santets
a la Ruta de las Neveras, pasando, también, por las Rutas de las Fuentes y la
Ruta de “Pas” y “Cova del Molí”.
En este Km24 elegimos la ruta que nos llevará a “els Santets”.
La Ruta dels Santets:
El lugar de partida de esta ruta, como casi todas
las que se contemplan desde La Cerollera, es la Plaza de la Constitución donde
convergen: la Casa de la Villa, la Iglesia Parroquial y desde donde ya se
invita a un paseo, antes o después, por este cuidado pueblo. Nuestros primeros
pasos viajarán por la calle Rafec y al final de la
calle, hay que girar a la izquierda, donde podremos contemplar las tierras de
cultivo en un primer plano, después quedan las sierras. Continuamos a la
derecha , dejando La Cerollera atrás..Seguimos por la carretera, pasando por un
poste indicador. Pasaremos por las ruinas de un antiguo Molino de Aceite para
ir andando, por el camino, entre campos abancalados con muros de piedra, gruesa
y firme, Damos con el “centro de la val” donde encontramos “un obellón”, que es, en realidad, un canal de drenaje que
alimenta un abrevadero y la balsa de la “Fon den Camps”…a
su alrededor podremos ver los huertos que de estas aguas beben. Hay que subir
una pendiente, por una especie de senda empedrada…aconsejamos cogerse la cosa:
sin prisas, pero sin pausa. Cada uno a su ritmo. Cuando empieza a llanear esta
senda es aconsejable volverse hacia atrás y contemplar en camino recorrido y
todo el val. Nos gustará y a según qué horas los aficionados a la fotografía
encontrarán un lugar de cita inexcusable.
Unos metros más adelante, a la izquierda, podremos
ver una piedra llana y amplia que, nos explican, se le llama, “la descansadera”. Servía para montar o despontar
de la caballería y como bien dice su nombre, descansar. Seguimos adelante hasta
ver un corral, “el del barranc2 que sirve para encerrar ganado. Cruzamos la
pista y nos situamos porque a nuestra izquierda veremos un depósito de agua,
uno de los típicos depósitos que albergan agua para que los helicópteros, en
caso de incendio, puedan cargar de agua y hacer frente al mismo. Más adelante a
la derecha nos encontraremos con una carrasca vistosa, la conocida como “la
carrasca del Piapo”, debemos contemplarla con el
respeto redimensionado porque se trata de una especie catalogada dentro de
árboles singulares del municipio de La Cerollera. Iremos caminando hasta
alcanzar la val donde al fondo podremos divisar un poste indicador. Tenemos que
subir, otra vez, por una vereda empedrada y empinada que queda a la derecha. El
ambiente está impregnado de los olores de un bosque, principalmente, de pino,
pero también de matojo y de un frescor, aún en pleno verano, especial….podemos
disfrutar del aroma de romero, tomillo, y otras plantas aromáticas típicas de
la zona. Estamos ya en la zona conocida como “la roteta
del Parrí”, donde antes se cultivaba viña,
seguramente sabrosa o para aprovecharla en buenos vinos. A esta altura podemos
ver y contemplar un casi “asalvajado” paisaje de
sierras, muelas barrancos, barranquizos y lugares
donde el agua juega entre la piedra y las rocas. Seguimos andando y ganando
altura hasta llegar al punto conocido como “la punta de Torremiró”,
que es provincia de Castelló.
Caminamos, ahora, unos cuantos metros por pista
forestal, pronto nos encontraremos con la balsa “de la Basella”.
Es en este punto donde “los romeros" que realizan la romerías hasta “los Santets” desde La Cerollera hasta
el punto de “los Santets” donde toman un bocado. Se
sigue por la pista, pero se desvía, enseguida, a la izquierda para por un
empinado trecho llegar a la cresta de la muela, andando por una zona llana
entre mucha vegetación. A la derecha veremos los restos, entre la piedra, de
una línea de trincheras y nidos de ametralladoras, éstas fueron construidas por
los republicanos ante el avance rebelde en el invierno del 38.
Un poco
más adelante a la izquierda nos encontramos con una cruz de madera (ahora de
hierro) sobre un montón de piedras. Es “la creu del Maestre”, colocada allí en
memoria del maestro de La Cerollera Don Arturo Lasheras que fue asesinado por
el bandido más conocido como “El Floro”.
Continuamos y nos acercamos a “la Collada” por una
pendiente corta y erosionada. Es una zona de muchos pasos, paseos, caminantes,
huellas y esfuerzos casi contenidos…Cruzamos la pista y la explanada de “la Collà”. Hay que seguir camino por las balizas, por la
pista…la cual la dejaremos, a la izquierda, por otra pista y a los pocos metros
veremos ya señalizada una senda que sube hacia “los Santets”…
hay que cogerse a la barandilla y demás para no resbalarse (sobre todo al
bajarse), son 850 metros de subida…algunas rampas son muy pronunciadas, así que
mejor cogerlo con tranquilidad. Arriba hay una pequeña explanada en donde hay
un altar delante del peirón de piedra coronado por una capilla donde están
ubicados los santos Abdón y Senén, los santos que protegen, según la tradición
cristiana, a las poblaciones y campos de los pedrisco.. También hay un pino carrasco muy singular, retorcido y que retará nuestros
sentidos, lo digo porque lo miraremos, lo contemplaremos, más de una vez. La
panorámica desde aquí arriba es impresionante, lo que paga el esfuerzo
realizado en la ascensión. Hay que bajar por la misma senda, pero con sumo
cuidado. Una vez abajo hay que coger la pista “del Barranc
Den Pere” que se ve porque está con balizas a la derecha, desde el poste
indicador. Andaremos unos veinte minutos antes de encontrarnos con “les saleres”, unas piedras dispuestas para echar sal y que el
ganado pueda lamerla…Nos iremos acercando al barranco y por ahí avistamos dos
masías: Mas de Chivano y Mas d´Andreu…en
el d´Andreu hay una carrasca muy vistosa y
presencial. Los pasos nos llevarán hacia la “Fon de la morera”. Seguimos con la
marcha, dirigiéndonos por el conocido “camí de los masos”, desviándonos para pasar junto a “les coves”, espacios y abrigos rupestres que más en la
actualidad han sido utilizados para alojar ganado, o a los propios pastores,
masoveros o la propia gente de La Cerollera cuando se apartaban de las bombas.
A nuestra derecha, se encuentra “el barranc de “La
Parra”, donde hay una especie de humeral y donde la fauna, las aves y la flora
son diferentes…un lugar para sentarse y contemplar.
Hay que seguir por la pista, así pronto daremos con el “Mas de Bernad”…luego, el camino asciende hacia el pueblo, con las
típicas paredes de piedra que abancalan campos dedicados al cereal, a la viña,
al almendro…pronto nuestros pasos darán con La Cerollera.
"Campo
Rojo": Ángel Gracia construye una obra de narrativa pletórica
Nos acercamos a una narrativa
excepcional de un escritor muy conocido por nuestras tierras.
Una de las novelas del año 2015, Campo Rojo con el sello de Candaya.
La magistral, valiente y desafiante novela de Ángel Gracia.
La narrativa de Gracia crece exponencialmente y con un tratamiento
creativo que nos reconcilia con una narrativa pura, pero sin dejar de
entretenernos. Belleza en la escritura.
Aquello que nos dice la editorial:
El Campo Rojo es un descampado parecido a Marte, asfixiado por la
contaminación de las fábricas. Ahí acuden los chavales de la banda del Farute a jugar a los fusilamientos, a esnifar pegamento y a
meter mano a las chicas. El poder de los matones se extiende por las aulas
frías y hostiles del colegio. Los alumnos viven aterrados: tienen once o doce
años y no hay nadie que los proteja. Todo lo observamos a través de los
cristales hiperbólicos del Gafarras, el cuatroojos empollón de la clase, que sobrevive callando,
repitiendo a diario los mismos gestos rituales y gracias a la fuerza secreta
que lo sostiene: su odio infinito.
El maltrato de niños a otros niños es la herida y el hematoma
central de esta narración, a menudo despiadada. Los pasajes llenos de ternura y
el humor (por momentos salvaje e hilarante) son apenas una venda que oculta
pero no cura. Los libros, los sueños y las fantasías infantiles se convierten
en la única vía de escape de la mente erosionada del Gafarras.
En sus ojos vemos escrita una fatalidad inminente. El Mal habita por igual en
verdugos y víctimas.
"Campo Rojo retrata una adolescencia de provincias que a muchos nos
resulta conmovedoramente reconocible, con la distancia justa entre el pudor y
la recriminación." Alberto Olmos.
Ángel Gracia nació en Zaragoza en 1970. Ha trabajado en bibliotecas, quioscos,
librerías de todo tipo (ambulantes, independientes y de grandes almacenes),
como corrector y, desde 2005, como programador cultural.
Es autor de los libros de poesía Valhondo
(2003), Libro de los ibones (2005) y Arar (2010), que forman una trilogía
unitaria. Ha publicado la novela Pastoral (2007) y el libro de viajes Destino y
trazo. En bici por Aragón (2009), una recopilación de artículos publicados en
Heraldo de Aragón entre 2007 y 2008.
Excelente libro que ha dejado excelentes y particulares “criticas”
o “miradas”:
http://lareplica.es/campo-rojo-angel-gracia-desmitifica-la-infancia/
Cazarabet
conversa con Ángel Gracia:
-Ángel, estamos ante una obra que, creo, debería en un tiempo más
o menos próximo marcar un antes y después. En la narrativa creo que das un
salto cualitativo muy contundente como un golpe de autoridad sobre la mesa y en
los “tempos” de cada capítulo y de cada personaje, así como del conjunto de la
narrativa es que lo clavas… ¿Qué es lo que te lleva a construir una historia
que pone a la infancia y al acoso en el punto de mira? ¿Cuánto tiene “de
verdad”, de casos que has visto… más o menos de cerca…?
-Además del ambiente de violencia verbal y física, lo que más me impresionaba
de niño era el afán (casi siempre patético) de todos los chavales por formar
parte de la banda de los matones. Como casi todos eran rechazados, los pobres
intentaban adaptarse, cambiando incluso su forma de ser: fingían, mentían y,
sobre todo, pegaban e insultaban a otros chavales más débiles, para ser aceptados
por los chulos. Eran capaces de vender su alma solo para ser sus amigos.
El grupo integra y segrega injustamente, es arbitrario en su selección, contra
eso no se pueda luchar. Pero se puede estar solo, por las circunstancias que
sean, y sobrevivir. Se puede vencer el darwinismo social. ¿Para qué quieres
tener amigos que se rían de ti, que te humillen, que te insulten, que te
anulen? Mejor olvídate de ellos y lee un libro, toca la guitarra, nada sin
descanso hacia la siguiente isla.
-Se dice que la inocencia está más que nada presente en la
infancia… bien, no voy a entrar en valoraciones, pero yo creo que la infancia
es tiempo de construcción y en toda construcción humana hay tiempo para la
inocencia, pero también para la crueldad… ¿qué nos puedes decir?
-La inocencia y pureza de la infancia ocupan un lugar destacado en el pódium de
tópicos odiosos. La literatura, pobrecilla, lleva siglos intentado desmontarlo,
pero nosotros seguimos alimentando esa idea recibida y sin contenido real.
Cuando recordamos nuestra infancia suspiramos siempre con nostalgia y ese
suspiro apesta a autocompasión. Qué felices éramos. Cuántos amigos teníamos.
Pero sabemos que no fue así. Muchas personas no tenían amigos cuando eran
niños. Muchos niños han tenido miedo de otros niños y se han sentido muy, muy
solos. Reconozcámoslo: un niño es capaz de hacer daño. Un niño es capaz de
maltratar, torturar y anular a otro. Un niño es capaz de cualquier cosa con la
ventaja de que nadie sospecha de su maldad y nadie va a detenerlo.
-La sensación de ser “el puto jefe”, de sentirse en la cumbre y de
cómo el poder recorre las entrañas debe ser como una droga porque los hay que
se enganchan y de qué manera a practicar el acoso. Coméntanos…
-Si ejerces la violencia contra alguien y no se queja ni se venga, de inmediato
se crea una relación perversa y esa persona deja de serlo, se cosifica, se
convierte en tu esclava. El verdugo se engancha a la sensación de dominación y
la víctima siente que solo existe cuando es sometida. Tales experiencias no son
exclusivas de la infancia, me temo. Se reproducen en todas las estructuras de
socialización: la familia y el trabajo, sobre todo. El sadomasoquismo (que a
tantos fariseos aterra aparentemente) es la metáfora perfecta de gran parte de
las relaciones humanas. Lean a mi adora Elfried Jelinek.
-¿Sé es consciente de ser acosador o maltratador…?
-Los abogados y los psiquiatras defienden la idea de que el malo no sabe que lo
es. Alguien tenía que haber señalado antes la naturaleza de su maldad para evitar
todas esas cosas terribles que han hecho. Según ellos, siempre hay atenuantes
para el verdugo; según ellos, la víctima siempre tiene su parte de culpa. Los
padres y educadores se limitan a mirar hacia otro lado y a callar. ¡Barra libre
para los hijos de puta del colegio y del barrio!
-Por el contrario, la víctima siempre parece como sentirlo más,
aunque lo soporte en un turbio silencio…
-La mayor parte de las víctimas de acoso escolar se sienten avergonzados de
serlo, ocultan lo que les pasa a todo el mundo, no buscan ayuda ni se lo
cuentan a nadie, tampoco a su familia. Es más: casi todos los chavales
(maltratados o maltratadores, da lo mismo) se avergüenzan de sus compañeros
acosados. No atienden a la llamada del “socorro debido”. Es increíble, pero no
existe empatía entre las víctimas. Lo han aprendido de esta sociedad: si te
pegan es por tu culpa, porque te muestras débil, porque te lo mereces. Jódete.
-Creo que es muy difícil paliar el acoso en la infancia. ¿Qué nos
puedes comentar?
-No soy educador ni psicólogo, ¿qué puedo decir? Creo que las víctimas no
tienen ningún refugio. Los protocolos no sirven, sobre todo si los educadores
se limitan a seguirlos con rigor administrativo y ninguna implicación personal.
Tendríamos que encontrar una vía de escape para que las víctimas no sientan que
se merecen los que les sucede.
-Pero lo que es cierto es que hay países como Finlandia que han
puesto en marcha programas que dan resultado…si hay que empezar a paliar el
problema debemos de implicarnos todos y creo que tú has puesto una importante
piedra.¿ El narrador, querido amigo Ángel, puede y debe hacer también
compromiso y denuncia?
-Creo que la literatura debe ir un paso más allá del compromiso y la denuncia.
En Campo Rojo no moralizo, no juzgo, no condeno. Cuento una historia y nada
más. Solo defiendo y reivindico mi manera de entender la vida, mi punto de
vista. No espero nada a cambio, ni siquiera esas cosas que se dicen: salvación
y redención. La literatura es una cabaña con demasiadas grietas y goteras para
aspirar a refugiar todo tu cuerpo herido en ella.
-Este tipo de narrativa, este tipo de lenguaje me recuerda que
eres poeta, compositor de pensamientos y versos… Dime, amigo, tu narrativa
¿cuánto tiene, aún contando historias tan firmes como ésta, de poética?
-En literatura, la materia prima siempre es la misma: la palabra. Nunca he
creído en la clasificación entre géneros literarios. Cuando escribo poesía,
relatos, artículos, literatura de viajes o novelas, parto siempre del mismo
método de composición: pico y pala. No me fío ni de los poetas que detestan las
novelas ni de los novelistas que se burlan de la poesía.
-Parece incluso una obra coral con tantos personajes y demás…con
tanto retrato de personajes…creo que pensar en diferentes perfiles y demás debe
ser muy complicado y más cuando construyes a personajes de la infancia ¿qué nos
puedes decir?
-Cuando algún lector pregunta si el Gafarras soy yo,
siempre lo niego. Y añado: si lo es, ¿qué más da? ¿A quién puede importarle? El
autor nunca es ningún personaje concreto sino la suma de todos ellos. Por eso
ha necesitado darles vida en el papel. Es el lector quien tiene que buscarse a
sí mismo en alguno de los protagonistas. Creo que la novela hace preguntas al
lector: ¿y tú, eras de los matones o de los pringados? ¿Por qué? En todo caso,
que nadie se asuste: ningún personaje encarna una posición moral o un lugar
inamovible en el mundo. Todos suben y bajan en el particular ascensor social
del Campo Rojo. Las víctimas sueñan con vengarse y ser verdugos un día. Y los
verdugos a menudo descubren que pueden convertirse en cualquier momento en
víctimas de otros verdugos más poderosos.
-Sitúas las andanzas de estos personajes en Zaragoza, en un
suburbio de esta ciudad… pero más que una obra costumbrista la veo “como
preñada” de cierto ambiente y “de aire de suburbio depresivo”, ¿qué nos puedes
comentar?
-Como lector estoy un poco harto de tantas y tantas novelas de escritores
pijos, de historias sobre escritores atormentados que viven su vacío en
ciudades muy cosmopolitas. Harto de la mala conciencia pequeñoburguesa que
genera novelas de auto exculpación. Mi objetivo era hablar desde ese punto de
vista del que hablaba antes: el que me ha dado la periferia, los suburbios, la
conciencia de clase.
Y respecto a la relación entre realidad y ficción, creo que nunca hay una
correspondencia directa entre una y otra. En la novela no se cita en ningún
momento la ciudad de Zaragoza. Puedo entender que a los zaragozanos (yo lo
soy), les resulte útil o morboso, según los casos, ubicarla en su ciudad, pero
también los zaragozanos tienen que entender que los que no lo son van a leer la
novela con menos prejuicios y mayor perspectiva que los obsesionados con las
“localizaciones” reales. Los barrios y calles que aparecen en la novela son
imaginarios. El colegio que sirve como escenario nunca existió con ese nombre y
ese emplazamiento.
-Bueno, ya acabo, amigo Ángel, ¿en qué andas trabajando ahora?
-No lo tengo claro todavía. ¡Me obsesionan tantos temas! Las relaciones
laborales perversas, las relaciones familiares viciadas, las relaciones de
amistad tóxicas. ¿Por dónde empezar?
19667
Campo Rojo. Ángel Gracia
256 páginas 21 x 14 cms.
16,00 euros
Candaya
El Campo Rojo es un descampado parecido a Marte, asfixiado por la contaminación
de las fábricas. Ahí acuden los chavales de la banda del Farute a jugar a los fusilamientos, a esnifar
pegamento y a meter mano a las chicas. El poder de los matones se extiende por
las aulas frías y hostiles del colegio. Los alumnos viven aterrados: tienen
once o doce años y no hay nadie que los proteja. Todo lo observamos
a través de los cristales hiperbólicos del Gafarras, el cuatroojos empollón
de la clase, que sobrevive callando, repitiendo a diario los mismos gestos
rituales y gracias a la fuerza secreta que lo sostiene: su odio infinito.
El maltrato de niños a otros niños es
la herida y el hematoma central de esta narración, a menudo despiadada. Los
pasajes llenos de ternura y el humor (por momentos salvaje e hilarante) son
apenas una venda que oculta pero no cura. Los libros, los sueños y las
fantasías infantiles se convierten en la única vía de escape de la mente
erosionada del Gafarras. En sus ojos vemos escrita una fatalidad
inminente. El Mal habita por igual en verdugos y víctimas.
"Campo Rojo retrata una adolescencia de provincias
que a muchos nos resulta conmovedoramente reconocible, con la distancia justa
entre el pudor y la recriminación." Alberto Olmos.
Ángel Gracia nació en Zaragoza en 1970. Ha trabajado en bibliotecas, quioscos,
librerías de todo tipo (ambulantes, independientes y de grandes almacenes),
como corrector y, desde 2005, como programador cultural.
Es autor de los libros de poesía Valhondo (2003), Libro
de los ibones (2005)
y Arar (2010), que forman una trilogía
unitaria. Ha publicado la novela Pastoral (2007) y el libro de viajes Destino
y trazo. En bici por Aragón (2009),
una recopilación de artículos publicados en Heraldo de Aragónentre 2007 y 2008.
Fragmento
del libro: http://www.candaya.com/camporojoseleccion.pdf
Museos
y centros de interpretación en el País de Cazarabet
Nuevo paseo por los museos, centros de interpretación
sus proyectos y sus iniciativas…
Nuestro
territorio, está plagado de lugares que nos llaman para enseñarnos lo que
tienen albergado dentro, son los Centros de Interpretación y los Museos…éstos
están ahí, quietos, pero desean que nos acerquemos para disfrutarlos e
impregnarnos de aquello que nos ofrecen. Los habrá que, ya de entrada, por
nuestros gustos particulares, nos agradarán más de visitar que otros, pero, os
aseguro que todos valen, en su medida, la pena…
Hoy
pasaremos revista a los Centros de Interpretación y a los Museos (en una
primera parte y sin pararnos demasiado, para eso vendrán más kilómetros y más
ediciones dedicadas al apartado de Arte), aún con el riesgo de dejarnos
algunos, pero lo enmendaremos más adelante, si es que caemos en el error.
Yo
también incluiría, casi casi, en esta relación
algunas cosas que deben visitarse sí o sí en muchos diferentes lugares, sitios
y lares….pero como no son “entidades museísticas o Centros de
Interpretación….lo dejamos para ir incluyéndolo en otros Kilómetros y en
cualquiera de sus apartados sea en Tras los pasos, Entérate…
Si
situamos el Km0 en Mas de las Matas, nos encontramos con tres lugares que
visitar y que constituyen el espacio Museístico, conjunto museístico de Mas de
las Matas (http://www.maestrazgo.org/centros_museo_mas.php#informacion ). Si visitas nuestro pueblo, estos centros,
deberían ser visitados, sí o sí: El Museo de Mas de las Matas-Casa Feliu ,todavía está en construcción de la historia del
propio Mas y de la Fiesta del Comendador, pero que en los bajos, ya, desde hace
unos cuantos años alberga un Centro Asociado a la Fundación Dinópolis. Luego,
justo enfrente, está la Alfarda, donde se exponen algunas piezas que tienen a
ver con la relación de Mas de las Matas con el entorno agrícola y con la
importancia del agua y después es imprescindible visitar la harinera de Mas de
las Matas, no puedes dejar de hacerlo porque de lo contrario te marcharías sin
sentir, en cada uno de esos cinco sentidos, el trigo, la harina ,el salvado, el
cereal…
Partiremos desde el territorio que nos ofrece El Parque Cultural del
Maestrazgo, así viajamos más allá del Km 0, Mas de las Matas.
Primero que nada vamos a intentar explicar las diferencias entre un Museo y un
Centro de Interpretación.
El
Parque Cultural del Maestrazgo nace y crece alrededor del río Guadalope y de
sus afluentes…de esta manera puede que , más que nunca, deba quedarnos claro
que arte y cultura lo es también el agua y todo lo que alrededor de ella se
genera y, ya sabemos, que los pueblos y las gentes buscaron , en sus días las
fuentes de agua para asentarse y definirse…Así el Parque Cultural del
Maestrazgo está compuesto de 43 pueblos, alrededor de este río , que forman
parte, a su vez de seis comarcas(Bajo Aragón, Maestrazgo, Andorra Sierra de
Arcos, Cuencas Mineras, Gúdar-Javalambre y Comarca de
Teruel…). En este amplio territorio se aúnan patrimonio cultural,
arquitectónico, antropológico, etnológico, histórico y, también: natural,
arqueológico y geológico(mención aparte constituye por ello el estar también
dentro de la Red de Geoparques).
Muchas
veces andando por este vasto territorio no nos damos cuenta de lo valioso que
es y de las riquezas que esta tierra retiene como cerrándolo con fuerza entre
un abrazo…los enclaves naturales, por ejemplo, se encuentran alrededor de las
hoces, del puente natural, de los estrechos de Valloré
y la rambla de Malburgo. El patrimonio arquitectónico
y artístico es impresionante, quizás desconocido, pero inmensamente valioso
desde el gótico levantino hasta el barroco, pasando por el renacentista se dan
cita aquí. Si nos fijamos en las huellas que hemos ido dejando a lo largo de
miles de años, podremos visitar abrigos rupestres o “escarbar” entre
yacimientos paleontológicos, huellas de dinosaurios o bellos enclaves de
geología…constituyen otras disciplinas, pero también bien podrían considerarse
arte porque su belleza o la sensación que despiertan en nosotros al verlos y visitarlos
nos hacen sentir como Stendhal ante la belleza de la
Florencia renacentista y cautivadora.
Déjenme que me detenga en el agua, en su fluir
lento y apaciguado…ese que discurre sin prisas, pero sin pausas porque como
decimos el parque Cultural del Maestrazgo tiene su razón de ser en las aguas
del Guadalope. Éste nace en Villarroya de los Pinares, en las estribaciones de
la Sierra de Gúdar, en pleno corazón del Puerto de Sollavientos y sus primeras aguas se afanan discurriendo
por la Val de Jarque ,pasa por Miravete
de la Sierra y Aliaga(en este pueblo, por la margen izquierda, recibe las aguas
del afluente, el río Jarque).Las aguas del Guadalope
viajan por el Estrecho de Valloré y continúa por
Montoro de Mezquita, luego se pasa por los espectaculares Órganos de Montoro y
después, también por el margen izquierdo, recibe las aguas del Rio Pitarque, el
Guadalope pasa luego por el Puente del Vao y por las
tres Hoces y el Puente Natural antes de llegar a Ladruñán y al pantano de Santolea donde, también por la izquierda recibe las aguas
del Río Bordón(cuyo nacimiento mismo merece una visita). La aldea de Abenfigo y su azud son la continuación del Guadalope que
luego baña toda la “cubeta o depresión” de Mas de las Matas sigue el camino de
Calanda y justo antes de la zona conocida como la de Los Fontanales donde se
junta con las aguas del río Bergantes que vienen de la provincia de Castelló,
de la comarca de Els Ports…Todas
estas aguas se embalsan en el pantano de Calanda. El Guadalope continúa y
recibe las aguas de otro afluente, el Guadalopillo (que viene de Molinos, Berge el embalse de Gallipuén y Alcorisa). Luego transcurre por Castelserás
(donde hay un azud) y donde recibe las aguas del Río Mezquín.
El Guadalope llega, después, a la capital del Bajo Aragón, Alcañiz (donde
podemos visitar su Estanca) y va viajando embalsándose en el pantano de Civán y llegando a Caspe donde se pone a merced de
alimentar al Ebro.
En el Maestrazgo:
En
Castellote: en esta localidad es imprescindible visitar el Centro de Interpretación
de los Templarios ( http://www.maestrazgo.org/centros_templarios_castellote.php#informacion ) pero tampoco debes irte y debes hacer por
compaginar el día de visita para ir a la Subsede Dinópolis que en esta
localidad está dedicado a la temática del Bosque Pétreo (http://www.dinopolis.com/bosque-petreo.html )
En
Cuevas de Cañart: esta casi mágica y recóndita
población del Maestrazgo, aunque forma parte del municipio de Castellote tiene
muchas particularidades que podemos visitar, por ejemplo el horno y el Centro
de San Roque; además del Centro de Interpretación del patrimonio Cultural de
las Cuevas de Cañart (http://www.maestrazgo.org/centros_cuevas_canart.php#informacion )
En
La Cuba: localidad a caballo entre las provincias de Castellón y Teruel no
habría que perderse el Centro de Interpretación del esparto (http://www.maestrazgo.org/centros_esparto_la_cuba.php#informacion )
En
Villarroya de los Pinares; esta localidad que ve el surgir de las aguas del
Guadalope, alberga un Centro de Interpretación de la Orden de San Juan (http://www.maestrazgo.org/centros_san_juan_villarroya.php#informacion )
En
Villarluengo; La preocupación en torno a la
naturaleza y al medio ambiente tiene su respuesta en el Centro de
Interpretación Ambiental de esta localidad del Maestrazgo. http://www.maestrazgo.org/centros_medioambiental_villarluengo.php#informacion
En Molinos; este pueblo que alberga la
sede del Parque Cultural del Maestrazgo, del Geopark,
como no podía ser de otra manera es la población que da cobijo al Museo del
Parque Cultural del Maestrazgo (http://www.maestrazgo.org/centros_parque_molinos.php#informacion ), pero también da una visión, acercándose, a la
figura del artista Eleuterio Blasco, con un museo bien particular (http://www.molinos.es/InternetRural/molinos/home.nsf/documento/meseo_eleuterio_blasco_ferrer )
En
Mirambel, esta localidad que hasta ha hecho de plató
de una de las películas más míticas sobre la Guerra Civil Española, Tierra y
Libertad, tiene el Centro de Interpretación del Patrimonio Arquitectónico del
Maestrazgo y es que un solo paseo por ella ya es toda una experiencia. http://www.maestrazgo.org/centros_patri_arquitectonico_maestrazgo.php#informacion
En
Cantavieja; la capital del Maestrazgo turolense es famosa
por haber sido sede y fortín del General Cabrera, principal baluarte del
carlismo por estas tierras, más conocido como “el Tigre del Maestrazgo” y que
combatía, en aquellos días, contra el General Espartero, que llegó a tener su
“cuartel general”, aunque solo fuese por unos días, en Mas de las matas desde
donde emitió el famoso “Manifiesto de Espartero”…bien, pues la capital del
Maestrazgo tiene el Museo de las Guerras Carlistas. Hay que visitarlo.( http://www.maestrazgo.org/centros_guerras_cantavieja.php#informacion )
En
Miravete de la Sierra; esta pequeña localidad fiel a
las necesidades de la época restauró y alberga un Centro del Molino Harinero (http://www.maestrazgo.org/centros_molino_miravete.php#informacion )
En
Santolea; más bien en los entornos de esta localidad
que está deshabitada y en ruinas pueden contemplarse pinturas rupestres (http://www.maestrazgo.org/centros_pinturas_santolea.php#informacion )
En la
comarca de la Comunidad de Teruel:
En
Galve; Esta localidad, perteneciente a la Comunidad
de Teruel, está vinculada, como pocas, al mundo de la paleontología…allí los
amantes de esta disciplina encontrarán algo más que un entretenimiento…se
pueden relamer visitando el conjunto paleontológico de Galve
( http://www.maestrazgo.org/centros_paleontologico_galve.php#informacion ) y la Subsedes Dinópolis (http://www.dinopolis.com/legendark.html )
En
Fuentes calientes: Este pueblo es , también idílico…sus fuentes, balsas,
riachuelos, chopos cabeceros…todo esto es el entorno de un molino, restaurado,
en su día, por un programa del Parque Cultural del maestrazgo y que no debes
perderte…. (http://www.maestrazgo.org/centros_molino_fuentes_c.php#informacion )
En la comarca del Bajo Aragón:
En
Alcorisa: Esta es una de las principales y más
dinámicas poblaciones de la comarca del Bajo Aragón. Así que vale la pena la
visita a su Centro de Interpretación de la Semana Santa del Bajo Aragón (http://www.maestrazgo.org/centros_semana_santa_alcorisa.php#informacion )y al Centro Pedagógico de la Escuela Rural (http://www.maestrazgo.org/centros_pedagogico_alcorisa.php#informacion )
En
La Ginebrosa: Esta localidad de las tierras bajas de Aragón tiene un singular
Centro de Interpretación del Urbanismo medieval y moderno (http://www.maestrazgo.org/centros_medieval_ginebrosa.php#informacion )
En
Jaganta es un pueblo pequeño que tiene muy pocos
habitantes en el día a día (como la gran mayoría de los que hemos hablado),
menos en el estío (cuando gentes vinculadas, más o menos directamente, a la
población acuden a sacudirse el agobio y el calor de otros lares)…pero es un
lugar que bien agradece un paseo tranquilo y sosegado, eso sí, no debes
perderte, nunca, la visita a la almazara, un almazara que recuperó el empeño de
un hombre con la ayuda del Parque Cultural del Maestrazgo (http://www.maestrazgo.org/centros_almazara_jaganta.php#informacion )
En la comarca de Andorra Sierra de
Arcos:
En
Estercuel: esta es una de las localidades que más se
funde con la fiesta de invierno, la celebración de los “Sanantones” , sus
antorchas, su encamisada, su hoguera, la provocación del hombre y de las
caballerías ante el fuego y las hogueras…son todo un espectáculo…por eso no
puede faltar, en esta localidad, el Centro de Interpretación del fuego ( http://www.maestrazgo.org/centros_fuego_estercuel.php#informacion ), pero en su término municipal, creemos que no
puedes dejar de visitar el Monasterio del Olivar (http://www.maestrazgo.org/centros_monasterio_olivar.php#informacion )
En
Ejulve: se trata éste de un pueblo singular y de carácter, mucho carácter….si
te acercas la acogida será, como en todo territorio Teruel cálida, y no debes
perderte el Centro de Interpretación de las Masías (http://www.maestrazgo.org/centros_masias_ejulve.php#informacion )
En la comarca de las Cuencas Mineras:
En
Aliaga: estamos ante otra localidad de fortaleza , rodeada de un paisaje bien
singular…el peso del paso del tiempo en el paisaje y el entorno pesa y se
nota…es un lugar donde los amantes de la geología deben citarse, así pueden
visitar el parque geológico, con su centro de acogida de visitantes. Además, en
el Barrio de Santa Bárbara de Aliaga no puedes dejar de visitar el Centro de
Interpretación de la Minería. (http://www.maestrazgo.org/centros_parque_geo_aliaga.php#informacion )
En
Hinojosa de Jarque: en esta pequeña población las
cosas, todas en sí, cobran otra dimensión…parece mentira como el arte forjado
en escultura se esparce para que el visitante se “relama” con él…Habrá pues que
visitar el Parque escultórico (http://www.maestrazgo.org/centros_parque_esc_hinojosa.php#informacion )
En la comarca Gúdar-Javalambre:
En
Puertomingalvo: esta localidad, bella entre las
bellas, tienen otro atractivo que todavía la engrandece más, su Centro de Interpretación
de los Castillos. (http://www.maestrazgo.org/centros_castillos_puertomingalvo.php#informacion )
En
Mosqueruela; otra localidad que nos sorprenderá muy gratamente por su entorno
natural, paisajístico y demás, también lo hará si te acercas a su Museo de
Documentos Históricos de la Comunidad de Teruel (http://www.maestrazgo.org/centros_museo_doc_mosqueruela_c.php#informacion )
Pero
en este territorio hay más que destacar, así que podríamos catalogar como
especiales: la Ruta Interregional Camino del Cid (http://www.caminodelcid.org )
y la Ruta intercomarcal Íberos en el Bajo Aragón(http://www.iberosenaragon.net)
Otras infraestructuras que merecen nuestra
consideración, son, por ejemplo: la Iglesia de Nuestra Señora de la Carrasca de
Bordón; Horno de Pan y Nevera de La Cañada de Verich;
Monasterio de Santa María del Olivar en Estercuel;
Centro de Interpretación de los Pinares en Fortanete;
Centro de visitantes de Ladruñán, Exposición permanente DUNEA en Cuevas de Almudén (http://www.hostalruralperalejos.com/cuevas-almuden/) , la Casa de la Reina en Ejulve (colección
etnográfica). En Dos Torres de Mercader, en esta pequeña localidad del
Maestrazgo turolense, que pertenece al municipio de Castellote, no puedes dejar
de visitar la restauración artesanal que se ha hecho de la sala que, en su día,
albergó las escuelas. Los recuerdos de los pupitres, material escolar y demás
te retraerán a otros tiempos.
En
Tronchón nos enseñarán la importancia en torno a la fabricación artesanal de
dos elementos singulares y característicos de esta localidad, su queso típico y
los sombreros que son como de denominación propia; En Iglesuela del Cid: en
esta localidad con gran fuerza patrimonial no podemos dejar de fijarnos en el
Centro de Interpretación alrededor de los telares ; En Andorra: esta localidad,
capital de la comarca Andorra-Sierra de Arcos, siempre ha basado su economía en
torno a la minería, es por eso que es lógico que tenga un Centro de
Interpretación de la minería, pero, además, en torno a la Ermita de San Macario
también puede contemplarse el poblado ibérico de San Macario y en Crivillén:
Esta localidad estará de por vida ligada a la figura del artista Pablo Serrano,
es por eso que si visitamos la población no puedes dejar de acercarte al Centro
de Arte Contemporáneo de Crivillén…que lleva impregnado , como si se tratase
del ADN, el sello y la mirada de Pablo Serrano; para finalizar también debemos
destacar la vista a la Cuevas de Cristal de Molinos…
Masías y masadas en el territorio Cazarabet (I): una introducción
Nuestro País de Cazarabet
está plagado de masías, masadas, masicos … esas
edificaciones plantadas en medio de un bancal, en la explanada de una arboleda….es
una construcción rural para vivir o pernoctar en las épocas o ciertas
temporadas del año en las que el trabajo se intensificaba en los campos de
cereal o en cuidado del ganado, estas explotaciones eran llevadas a cabo por
unidades familiares que alrededor de la masía iban disponiendo de tierras de
labor …El huerto y un pozo con el agua, así como alguna fuente con un
abrevadero estaban relativamente cerca de la masía y más en la periferia se
iban colocando otros cultivos: cereal, olivos, almendros y hasta alguna
explotación que tenía que ver con la madera.
En muchas masías que nos hemos topetado hemos podido tener la suerte de
encontrarnos con los restos de un horno, trujales o hasta prensas…Casi en todas
tienen los corrales, graneros, pajares, bodegas y las típicas eras, todavía
empedradas.
Su origen, me refiero al de las
edificaciones esparcidas por el territorio, a las masías, se remonta a los
romanos y como hemos tratado de explicar siempre están ligadas a explotaciones agrícolas
o ganaderas. Aquí la proliferación de las masías se da porque la población se
dispersaba en lo referente a todo lo ligado a la vida rural….los campos que una
familia tenía estaban bastante alejados de la población y para no perder tanto
tiempo en los desplazamientos, se terminó viviendo lo más cerca del trabajo e
interactuando con él (todo esto proceso se da, más que nunca, después del
tiempo de la Reconquista).
Los elementos con los que se construye
una masía varían, según la época, las necesidades y el clima, así como con su
ubicación. Lo que está claro que hay elementos sobre los que sí que sí gira la
construcción de una masía: la piedra sin pulir, el barro, la cal, el cemento,
el adobe….
La mayoría de las masías están orientadas hacia el
Sur, simplemente para aprovechar más el día, sus horas, el sol…Las fachadas
siempre son un momento de parada y de convergencia de miradas. Las más
antiguas, muy antiguas y en general alrededor del siglo XVI, tienen la entrada
en dovela; que es un arco de medio punto…después ya fueron construidas en
dintel; dos pilares que sostienen una piedra o tronco horizontal.
Otro elemento que puede llamar la
atención son las tejas que servirán para canalizar el agua de las lluvias,
sostener la nieve o proteger la edificación de las frecuente tormentas de
granizo, entre las calimas del verano más sofocante. Las tejas de este
territorio son de cerámica (barro cocido).
Así que las masías están cubiertas por
tejas, lo que conforman el tejado que, se compone de dos piezas fundamentales:
la teja canal que recoge las aguas de la lluvia, llevándoselas fuera del
perímetro de la construcción y la teja cobija que tapa la junta entre los
canales.
El tejado solía ser de dos vertientes,
horizontales a la fachada y solía sobresalir de las paredes de fuera de la
masía (que hasta al menos un metro de altura era de piedra). El tejado al
sobresalir protegía a las paredes y a la propia edificación en días de fuertes
aguaceros, de fuertes nevadas y deshielos…
La teja de aquí es, en su gran mayoría,
árabe (aunque el origen es romano), en su construcción y explicamos
remitiéndonos a la wikipedia:” ...una sola pieza, con
la forma un tronco de cono, cortado por la mitad longitudinalmente, tal como
las cobijas romanas. Tiene la gran ventaja sobre todas las demás de que con esa
pieza se resuelven todos los problemas de una cubierta: canales, cobijas,
cumbreras y limas. Aunque se denomine teja árabe, por su uso extensivo por los
árabes en la Península Ibérica, el origen de esta teja es romano”.
Las paredes de las masías solían ser de
cierta contundencia, de unos 30 o 50 centímetros. La edificación solía ser de
dos pisos y estaba distribuida según las necesidades de la época y de la
familia…normalmente el primer piso se destinaba a las tareas y a las
actividades agrícolas o secundarias a la ganadería y el segundo piso era
destinado a la vivienda. También suelen tener un corral o establo para los
diferentes animales que convivían con ellos o bien para ayudarles en las tareas
del campo , porque eran parte de la explotación, en el caso de tener ovejas o
cabras.
El granero estaba en un lugar protegido
de las humedades de a pie de suelo, los pisos superiores soleados y aireados
solían destinarse a ello.
Algunas masías, más bien masadas, de
por aquí, también de otros lugares, tienen torres defensivas o grandes muros
que protegían a sus habitantes del exterior…Aquí cerca la que más puede
llamarnos la atención es la de Torre Piquer en el término municipal de Berge.
En nuestro territorio se han
desarrollado varios trabajos sobre el mundo de las masías y de la idiosincrasia
que se imprime sobre sus habitantes, los masoveros y las masoveras. Para el
desarrollo de este artículo que solo pretende ser un artículo, nada más y que
irá creciendo en sucesivos kilómetros y apartados de los mismos, nos hemos
acercado a unas lecturas bien alentadoras: “Recuerdos
de un pasado reciente”. Catálogo de las masías de Alcorisa, un libro del
Centro de Estudios Locales de Alcorisa que han coordinado Lorena Martín, Nieves
Ballestero y Pili Herrero; con imágenes de Sabino del Río. Otro libro que hemos
disfrutados como “verdaderos enanos” con Masadas
y Masoveros de La Cerollera (volumen I y II), un doble tomo librero que no
es tanto un catálogo como unos libros que hablan y mucho del hombre y la mujer
en las Masadas y en lo que significa vivir en este entorno…el trabajo es
minucioso y fundamental, está coordinado por Manuel Casado López y nos “lo
sirve” la Asociación SERVA de La Cerollera ; otro libro del que nos hemos
servido es Monroyo El hábitat
disperso(las masías) , el libro bajo la edición de la Asociación Cultural Sucarrats, estuvo escrito por José Antonio Carrégalo Sancho; este libro después de una amplia
introducción ,que tiene más a bien con la convivencia entre “lo humano” y el
hábitat de la masía, pasa a desarrollar un minucioso trabajo sobre la
catalogación de las masías de su amplio término municipal.
Nos situamos en cada uno de los
pueblos:
Monroyo:
http://www.monroyo.es/InternetRural/monroyo/home.nsf
https://es.wikipedia.org/wiki/Monroyo
La Cerollera:
http://www.cerollera.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Cerollera
Alcorisa:
http://www.alcorisa.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcorisa
Interesantísimo este trabajo de Javier
Ibáñez:
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/PoliticaTerritorialJusticiaInterior/Documentos/docs/Areas/Informaci%C3%B3n%20territorial/Publicaciones/Coleccion_Territorio/Comarca_Maestrazgo/MASIAS.PDF
También te puede interesar:
https://identidadaragonesa.wordpress.com/2014/07/03/los-bureos-en-las-masadas-aragonesas/
Nuestros pasos y excursiones por el
País de Cazarabet , este verano, nos ha llevado a dar con muchas masías y,
también masadas….conjunto de más de una masía y con no pocos senderos y veredas
que comunicaban una masía con otra. Están allí, la mayoría de las veces viendo
pasar el tiempo y sintiendo el peso y el paso de los días…las brisas cálidas
arrancan poco a poco el barro, la cal, el adobe de las paredes cuando éstas ya
casi no sostienen ni dan casi forma a nada…cuesta imaginarse, muchas veces,
donde estaban situadas las diferentes estancias porque todo esta desbaratado
por el paso del tiempo y por la precariedad .Los tejados han sido, muchas
veces, encontrados derruidos y por el suelo y algunas vigas y cañizos se
aguantan en un equilibrio digno del arte circense. Las tejas, perseguidas por
mucha gente para construirse el propio tejado, están tristemente esparcidas,
pero todavía retienen ese tacto tan particular como poroso y firme a la vez…Las
masías, cuando te encuentras con ellas, despiertan un sentimiento claro de
respeto, allí vivieron unas cuantas generaciones de familias antes de que
nosotros irrumpamos en una tarde de paseo y miremos entre las paredes
abiertas…antes de que interrumpiésemos una especie de paz que, desde allí, se
desgrana. Así que mucho respeto porque, además, aquellas edificaciones todavía
pertenecen a alguien y porque , además, lo único que nos podemos encontrar si
pretendemos jugar a hacer de Indiana Jones es con un susto al pisar mal o hacer
que alguna piedra o cascote se desprenda y nos dé. Así que, respeto y cuidado.
En cuanto al aspecto antropológico de
la convivencia en la masía, podemos destacar: que el cabeza de familia es el
que decide y designa sobre los bienes, posesiones, tareas y demás…por él, hasta
el día de su muerte, pasa todo y todas las decisiones. Los hombres trabajan de
sol a sol en las tareas del campo, pero las mujeres, además de las tareas de la
Masía y de las que tienen a ver con el cuidado de la misma…suelen tener la
responsabilidad que atañe al huerto, al abastecimiento de alimentos para el
hogar, del agua, de tener la leña siempre lista y preparada y otras tareas
como: hacer el pan, encargarse de ordeñar la leche para el día y de elaborar,
de manera artesanal, el queso..No menos laboriosa era algún día lavar la ropa,
sobretodo en invierno con las aguas frías.
La dieta iba muy en consonancia entre
lo que la masía se autoabastecía y lo que compraban o intercambiaban con gentes
del pueblo o de otras masías…algunos días estas dietas eran cumplimentadas por
la actividad de caza donde las perdices y los conejos eran las principales
piezas…aunque también se cazaban, alguna vez, aves de paso, sobre todo cuando
en otoño inician el viaje de Centroeuropa a África.
Los niños y niñas,( hasta cierta edad,
cuando ya entraban a trabajar en torno a la masía o tenían ,rara vez, la
oportunidad de ir a estudiar fuera o trabajar en cualquier otra parte) iban
todos los días al colegio del pueblo con su cartera y un saquito donde llevaban
la comida…hay lugares que si quedaban muy lejos del pueblo pues en una masía o
masada acondicionaban una aula y allí iban los niños y niñas de las cercanías
para no tener que andar tanto .
Otro aspecto que , hoy por hoy, nos
pueden “chocar” es la higiene….las condiciones higiénicas de una masía de
entonces dista mucho de las que tenemos hoy….y es que, principalmente, casi
ninguna tenía agua corriente y eso lo condicionaba todo: las tareas del hogar,
la higiene personal…para todo se tenía que ir a buscar agua a la fuente que no
siempre estaba cerca…eso sí se aprovechaba todo lo que se podía. Así del agua
en que la familia se adecentaba pues se aprovechaba para las tareas de
limpieza. Las necesidades fisiológicas solían hacerse en algunas zonas del
campo o en los corrales.
Las noches en las masía, eran particulares…a la
vera del fuego (punto de encuentro de toda la familia y lugar de conversación),
sobretodo en invierno en que anochece tan pronto y se debían de pasar largas
horas a la luz de las velas, de los candiles o de las teas…aunque más adelante
ya pudieron disponer de lámparas de carburo, petróleo y gas butano; tampoco
solían estar electrificadas, eran escasas las que gozaban de
electricidad…todavía hoy muchas masías no podrían tenerla.
Las masías recibían muy a menudo
visitas de tratantes de ganado, comerciantes de todo lo agrícola y vendedores
de todo lo imaginable desde utensilios del hogar hasta ropas…
Las gentes de las masías solían visitar
en los días de fiestas, romerías y demás a los pueblos para ir en peregrinación
a Ermitas, capillas…o asistir a una simple homilía o alguna celebración más
especial
Otro aspecto que nos ha llamado mucho
la atención es la colocación en lugares próximos a la masía, pero no en las
mismas paredes, aunque sí que hemos dado con alguna excepción, de grandes
robles y carrascas de las que dicen eran como pararrayos naturales.
Se puede temer siempre y pedir por la
buena salud…así que los masoveros suelen y solían ser conocedores de no pocos
remedios naturales para curas casi de todo tipo de contratiempo.
Ya para finalizar podemos observar la
toponimia en consonancia con el mundo y la vida de las masías…la toponimia es
la rama de la onomástica que estudia los nombres propios del lugar con el
objeto de conocer su sentido, su significado, y su origen…aunque en el caso de
las masías hay mucha relación entre la toponimia y la acción del hombre en
aquel lugar. Así si en una masía vivía una familia que se había dedicado al
oficio de herrero, la masía tenía muchas posibilidades que se conociese o que
se llamase Masía del Herrero; si la familia eran conocidos, por las gentes, por
su apellido, pongamos Querol…era normal que a la
masía se la reconociese como Masía de Querol…
También estaba relacionada con otras
aspectos como dónde se encontraba situada y demás, por eso si una masía se encontraba
en una val se podía conocer como Masía de la Val y si se encontraba cerca de
una Balma, pues podía reconocerse, entre las gentes, como Masía de la
Balma…etc..
El Floro, un bandolero de leyenda
CUANDO EN NUESTRO TERRITORIO SE TEMÍA A
LOS BANDOLEROS.
GRACIAS A JESÚS MESEGUER PUELL, QUE
ESCRIBIÓ UN LIBRO, SE NOS ACERCA A PASCUAL ANDREU GRAU, ALIAS “EL FLORO”…TODO UN
PERSONAJE QUE CONVIRTIÓ SU MOTE EN SINÓNIMO DE TEMOR….
Jesús Meseguer Puell
escribió hace casi 25 años un libro que retrataba la vida y las andanzas de un
bandolero que dejó su huella en un territorio recóndito y casi semidesconocido que se encuentra en el corazón de Teruel.
El territorio en el que operó ,
frecuentó y dejó una huella trágica y humana Pascual Andreu, alias “El Floro”
se encuentra hoy todavía, después de muchos años, como hipnotizado por su
presencia y por sus andanzas. “El Floro” mantuvo en vilo a todo el territorio
que se puede abrazar desde La Cerollera a Herbés (ya en la Tinença de Benifassà), pasando por Monroyo, Aguaviva, Valderrobres,
Morella, Mas de Estupiñà, Mas de Torre Bayod, Molino de Arnal, La Ginebrosa, Torre de Arcas, Torre
Miró, Herbés… etc.
Jesús Meseguer, campesino de profesión,
escribió este libro proporcionando un buen “retrato” de “El Floro”…pero va más
allá y aporta interesantes documentaciones en una época en que no era tan
fácil, ni mucho menos, documentarse; también aporta averiguaciones, fruto de
las sucesivas investigaciones…Llama la atención el acta de defunción de Pascual
Andreu, el romance que le escribieron y que el autor también acoge en el libro
y una crónica periodística…
El libro. “El Floro”. Bandolero del
Maestrazgo (1858-1919) nos ofrece una segunda parte un poco particular y que es
un guiño del autor a muchas cosas…al mundo de la creatividad literaria, al
“cierto romanticismo”…Hay que intentar hacerse con esta corta, pero muy
edificante lectura.
A Pascual Andreu, alias “El Floro” se
le pueden atribuir, claramente, muchos robos y asaltos a masías, algunos
intentos fallidos, actos vandálicos o salvajes, bastantes anécdotas y
vicisitudes…y en el libro Jesús Meseguer explica tres delitos de sangre, tres muertes:
una la de un Guardia Civil que, en las cercanías del Mas de Torre Bayod (por el camino de Valderrobres a Torre del Compte) , no sabiendo quien era la persona que se
encontraba sentada, en un margen del camino, le pidió cerillas y ésta le
respondió :”…cerillas no, tengo “mistos”…”. Al acercarse, el Guardia recibió un
disparo que lo dejó malherido. Moría al cabo de tres días.
El otro crimen tuvo lugar en Alcañiz y
la historia tiene “miga”. Resulta que “El Floro” había conseguido un puesto de
trabajo, gracias a un “aval”..o sea: un certificado de un familiar que estuvo
en la guerra de Cuba y que a él le valía para poder afianzarse laboralmente
como ordenanza de telégrafos en esta localidad, pero el problema es que ya
había otro ordenanza y entonces uno podía quedarse en Alcañiz, pero el otro
debía de irse a otra ciudad. El caso es que “El Floro” no debía tener muchas
ganar de irse fuera….Así, que idea lo siguiente: invita a su compañero a
marchar con él a cazar y una vez estando cazando…dispara a su compañero, de
manera disimulada. La herida, según Jesús Meseguer “era mortal”…pero su
compañero le dice que si lo traslada a la ciudad, lo callará todo…pero acabó
denunciándolo y “El Floro” acaba en la cárcel, en el penal de Ceuta, desde
donde se fuga.
El tercer crimen y el más conocido, en
nuestras tierras, es el que terminó con la vida del maestro de La Cerollera Arturo Lasheras cuando
éste se disponía a ir a pasar el fin de semana con su mujer por el camino de La
Cerollera a Aguaviva (ésta, al parecer, vivía allí´), en un recodo del camino
lo esperó “El Floro”( que debía tener alguna cuenta pendiente con él) y allí lo
mató…Al principio, en ese lugar se podía ver una cruz de madera …aunque ahora
está ya de hierro. Nos ha sido imposible recoger una versión de qué fue lo que
motivó a “El Floro” a matar al maestro de La Cerollera….la gente, aún hoy,
excusándose en que todavía viven parientes de Pascual Andreu prefieren no
relatar nada…A ver si algún día, a un lado u otro del Bergantes hayamos un poco
más de luz sobre este hecho luctuoso y que terminó con la vida de Arturo Lasheras (que, al parecer, ya había estado de maestro en
Fuentespalda).
Captura de “El Floro”.
La captura del “El Floro” nace de un intento de
robo frustrado en una Masía cercana a Herbés y en
esta nueva acción lo acompañaban dos compañeros más,(normalmente “El Floro”
siempre trabajó solo y aprovechaba que los hombres marchasen de las masías o
los momentos en que podía coger a todos con “la guardia bajada” y así poder
sorprenderles, maniatarles y demás….) el caso es que alguien los divisó y puso
en aviso a masoveros y a la Guardia Civil y el intento de robo acabó en
estampida y en tiroteo…”El Floro” queda herido en una pierna, pero consigue
escapar….llega a Fuentespalda y allí se sirve de la ayuda de un “pasante” para
llegar A Tortosa…pero antes de localizar al “pasante”….hizo por encontrarse con
una masovera a la que engañó para que le curase la herida de la pierna…Una vez
en Tortosa, cogió el ferrocarril para Barcelona, aunque se dice que en el mismo
ferrocarril ya estaba localizado…quizás porque se sirvieron de un escrito que
se encontraron en una prenda abandonada por él mismo en el lugar de la
refriega.
Ya en Barcelona, fue localizado en el
Barrio Chino en la Taberna de La Cadena por cuatro agentes policiales que
tuvieron que ser ayudados por unos soldados que pasaban por la calle en el
momento de la detención….porque “El Floro” se resistió hasta usando los
mordiscos como “arma defensiva”.
“El Floro” fue condenado a prisión y
murió en la Cárcel Modelo de Castellón de la Plana a la edad de 61 años,
aquejado de una tuberculosis.
Muchas de sus andanzas todavía están
con muchos interrogantes en el aire, muchas dudas y no pocos intríngulis que
desenmarañar….pero su nombre y leyenda sigue ”ululando” por los caminos y
sendas de este territorio que dominó…
La presencia inquebrantable del
maquis en el País de Cazarabet (I)
Nuestra
tierra: tierra de resistentes, maquis y enlaces
Los maquis fueron guerrilleros que
lucharon contra el fascismo en España(aunque el término surge del maquis
francés, la resistencia francesa contra los nazis en la II Guerra Mundial)
después de la guerra civil que acabó decantándose por el lado franquista..
Muchos maquis eran resistentes que
habían pasado la frontera y que escapando de los campos de reclusión o de
trabajo, en el exilio de Francia, se incorporaron al maquis francés y que
después, viendo el devenir de la II Guerra Mundial, pasaron la frontera y
formaron parte de la resistencia antifascista o el maquis en España., pero en
nuestra tierras el maquis estaba muy alimentado por aquellas personas que
escapando del yugo franquista se echaron al monte o bien escaparon de cárceles…
Les iremos acercando a varios
“retratos”, circunstancias y maneras en cómo se vivió el maquis…se pueden
contar mil y una historias y se pueden aconsejar muchos libros…esperemos que
este artículo y las partes que le sigan les sirvan para hacerse una idea de
todo en conjunto…Nosotros nos alimentamos, como libreros, mucho de esa fuente
(la bibliográfica), pero también de otras como las conversaciones y “charradicas” con gentes arraigadas a la tierra y que nos
transmiten con una especie de recuerdo preñado de devoción…
Acabada la Guerra Civil algunos
vencidos volvieron a casa heridos, hambrientos, deseosos de olvidar y,
sobretodo, de que les olvidaran. Otros, como les explicábamos, se exiliaron
Francia, México, Argentina. A muchos la dictadura les represalió de muchas
formas y maneras: campos de trabajo, campos de concentración, prisión o,
desgraciadamente, la tapia de un cementerio, la franja de tierra… el olvido, el
silencio y la tierra que lo sepulta todo.
En nuestro territorio, como en muchos,
los hubo que se escondieron en el monte, la inconformidad, y hasta la rebeldía
o en algunos casos, los más pocos, las ganas de venganza, les llevó allí. Otros
combatieron al poder nazi de Hitler en Francia, ya en la mítica Resistencia Francea y algunos hasta fueron los que formaron parte de
alguna Brigada del Ejército que liberó Europa de los nazis, como La Nueve, bajo
la capitanía de Dronne que con el mando de Amadeo Granell entraron en París con las tanquetas que llevaban
los nombres de batallas míticas: Brunete, Belchite,
Teruel…… Vencidos los alemanes, muchos españoles republicanos volvieron a mirar
a su país con esperanzas de derrotar al régimen golpista de Franco. Fracasada
la invasión del Valle de Arán muchos de ellos se infiltran entre el monte
captando a muchos de “los huidos”. Nuestras tierras fueron un enclave para los
maquis: sus gestas, sus vivencias, luchas miedos y sentimientos forman parte de
la memoria historia de un país que arrastra cierto lastre de sufrida
persistencia con el dolor y el drama.
Escribir sobre el fenómeno de los maquis es una
especie de “aventura” entre ideales, tendencias, traiciones, soplos,
represalias, amenazas, miedo… una “aventura” que no acaba nunca porque las
historias humanas surgen, todavía, de manera esporádica. Analizaremos hoy
algunos aspectos de los maquis, mirando siempre hacia nuestro territorio. Eso
sí, asegurándoles que hay mucho más que escribir y contar.
El
Maquis, aquí….
El Maquis es como se denominaba al
bosque Mediterráneo en Córcega (marcha) sobre todo al bosque de zonas agrestes
,pobladas de matorral y de sotobosque.; así se terminó llamando a todos los
guerrilleros que, finalizara la guerra civil, se escondieron en el monte para
luchar contra el franquismo. Maquis llegó a ser sinónimo, y todavía lo es en la
memoria, de guerrilla y resistencia .Nuestro territorio tiene lugares en los
que rezuma la memoria de estos guerrilleros resistentes, convirtiéndose en un
verdadero problema para el régimen dictatorial.
Levante-Aragón fue, sin lugar a dudas,
el principal lugar elegido por la guerrilla para implantarse y formar la AGLA
(Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón) que extendió sus tentáculos, causando
el pavor franquista, mucho más allá en Cuenca, Guadalajara y Tarragona.
Uno de los libros que más información aporta sobre los Maquis aquí y sobre sus
nombres es Cordillera Ibérica de José Manuel Montolio
Gonzalo, editado por el Programa Amarga Memoria del Gobierno de Aragón. También
está, por supuesto, el “ya mítico y referente” libro: Maquis: el puño que
golpeó l franquismo de Sánchez Cervelló que le editó La editorial La Flor del
Viento.
Combatir
mediante la guerra de guerrillas
Nos podemos remontar a la práctica de
la guerra de guerrillas en la Guerra de la Independencia para entender lo que
sería muchísimos años después la Guerra del Maquis, ya que prácticamente
utilizaban la misma estrategia. Ésta se lleva a cabo con reglas propias que
buscaran siempre la sorpresa y el ataque por emboscada en un terreno que,
ellos, conocen bien y que es muy accidentado. Después del ataque, el Maquis, se
disolvía de manera rápida para concentrarse, después, con la misma celeridad.
Esta práctica de confrontación necesitaba de complicidad por parte del entorno
y de solidaridad entre todos y cada uno de miembros del grupo.
Por ejemplo en el campamento escuela
situado en el término de La Cerollera, pero que es muy conocido, también, como
el Campamento Maqui de Aguaviva se ensañaba, bajo la mirada y el mando de
“Pepito el Gafas” sobre el manejo de armas y explosivos, la lectura de mapas y
la interpretación de los mismos, la manera de afrontar la guerra de guerrillas
y también se enseñaba política.
El
mito de La Pastora—lo tratamos de forma muy resumida--.
Puede que estemos ante el guerrillero
más popular de la AGLA, aunque creemos que los hay muy cercanos que fueron
tanto o más cercanos a nuestras tierras (ya iremos hablando poco a poco) Florenci Pla, La Pastora, nació muy cerca de nuestras
tierras, justo en sus fronteras en un Mas de Vallibona,
cerca de Morella. Nació con buena salud, pero con una malformación que les
impidió a todos saber el sexo de la criatura. La inscribió como niña, así pudo
evitar el período militar. La Pastora respondía al nombre de Teresa Pla
Meseguer… la fisonomía era, sin embargo, de varón y aquí empieza la represión
social, las miradas, el sentirse observado. Esto marca a este futuro
guerrillero y hace que se integre en el Maquis con el nombre de Durruti (conocido líder anarquista). En unos veinte meses
recorrió los principales enclaves de nuestro territorio sembrándose a sus pasos
una leyenda de guerrillero sanguinario, duro, sin compasión. Se le atribuyen la
muerte de siete alcaldes y de numerosos guardias civiles. El 7 de octubre de
1950 se separó de la AGLA, formando con Francisco Serrano Iranzo
una partida independiente. Tras separarse de sus antiguos compañeros se
dirigieron hacia las lomas de Ejulve donde se hicieron con los depósitos de
víveres de la Agrupación. A continuación iniciaron una serie de golpes
económicos en venganza de las afrentas recibidas por ellos mismos o por la
AGLA. Uno de los más significativos fue el intento de atraco en la masía El
Catre, de La Ginebrosa (Teruel), el 2 de noviembre, a cuyos habitantes
responsabilizaban de la muerte de “Rubén”, tras denunciar a la guardia civil la
presencia de una partida.
Cuando los compañeros de fatigas
marcharon a Francia , La Pastora se quedó en Andorra realizando tareas de pasturaje
y no haciendo ascos al contrabando de tabaco y demás; aunque le delata otro
contrabandista y se detiene a La Pastora el cinco de marzo del 60 a La Seu d´Urgell . La condenaron por
veintiocho asesinatos a muerte, pero le conmutan la pena y se pasa, con el
nombre de Florencio, veinte años en prisión.
Hay un libro muy aconsejable: La
Pastora, del monte al mito de José Calvo Segarra,
editado por Antinea.
La
guerra de los vencidos, un libro a tener muy en cuenta
Mercedes Yusta Rodrigo investigadora de
esta temática escribió un trabajo sobre los Maquis en el Maestrazgo entre los
años 1940 y 1950. El libro: La Guerra de los Vencidos, prologado por Julio
Llamazares, explica muy bien las raíces de este fenómeno guerrillero y
resistencia. Mercedes Yusta aborda la evolución del conflicto y la incidencia
del mismo sobre los habitantes del Maestrazgo Turolense, incidiendo mucho con
el papel jugado por los habitantes de las masías, los masoveros.
La historia de los Maquis, tal como la
trata Mercedes Yusta, se engloba en las vivencias, tanto políticas como
sociales, de los movimientos clandestinos de lucha armada. El movimiento
guerrillero de lucha armada, tal y como cita la autora, es sucesión de
fotogramas silenciada por el miedo, la censura y otra vez el miedo. Mientras
para los franquistas era una lucha diaria a muerte para incrementar su
autoestima y su propaganda de cara al resto de la población y a otros
gobiernos… aunque hay que puntualizar que al conjunto de los conciudadanos se
les pretendía mantener al margen, ignorando el tema, con un “aquí no pasa
nada…y si pasa lo tenemos controlado”. La dictadura, con la represión y su
lucha anti-guerrillera, no tuvo otro remedio que prolongar la contienda
oficialmente terminada en Abril del 39. El trabajo, de Mercedes Yusta, plasmado
en un libro de muy fácil lectura se centra en el Maestrazgo y en la Agrupación
Guerrillera de Levante y Aragón. Todo el movimiento procede de la idiosincrasia
del maquis Francés a llegando hasta las tierras del Maestrazgo diferenciándose,
aunque mayoritariamente se unieron con otros grupos organizados, generalmente
de huidos.
Los Maquis formaban grupos concebidos
con estructura militar verdaderamente operativa, que, además, combinaba otras
actividades paralelas como jornadas de formación política discutiendo las
aportaciones ideológicas que recogían de los partidos que apoyaban su causa
desde la clandestinidad política. En el monte se desarrollan relaciones y de
las más recurrentes tienen lugar entre los Maquis y los masoveros… éstas encuentran
un reflejo especial en el libro de Mercedes Yusta, incidiendo en la
delicadísima posición en la que se encontraban los habitantes de las masías que
sufrieron acosos y presiones por ambas partes: la guerrilla, después de que la
lucha a partir del 47 se radicalizase, realizaron algunas acciones represoras;
y la Guardia Civil (cuerpo del Ejército encargado de desactivar a los
guerrilleros) castigaron, acosaron y reprendieron a las Masías. El libro
pretende rescatar, mediante datos orales e históricos aspectos muchas veces
olvidados desde el 39 y que nunca fue oficial, bajo el mando del General
insurrecto Franco. El Maestrazgo, eje de la AGLA, vivió una muy prolongada
Guerra Civil que se desarrolló más allá de lo militar, lo político, lo
impuesto, lo políticamente correcto, lo obligatorio, lo decente… Las montañas
del interior, en el Maestrazgo fue el escenario de intensos combates
estratégicos al amparo de las abruptas y aisladas montañas…de barrancos,
arroyos, ríos, hoces, desfiladeros, cuevas, simas….
En estas fechas ha saltado a la luz un
nuevo libro, entre otros muchos que hay escritos, sobre el maquis, se trata de
¡Viva el Maquis!, un libro del caspolino Amadeo Barceló de Los libros del
Agitador que comentaremos, si os parece, en próximas ediciones.
Algunas
consideraciones
Desde que los maquis apareciesen en
Aragón, después de la invasión del Valle de Arán… no se conoce mejor época que
la desarrollada por la AGLA apretando las tuercas al sistema en un amplio
territorio que albergada toda esta tierra y mucho más… influyendo en las
provincias de Valencia, Castellón, Tarragona, Zaragoza, Teruel, Cuenca (donde
se encuentra otro campamento mítico, el de los Montes Universales) y
Guadalajara. La AGLA fue la agrupación de guerrilleros que más duró en la lucha
contra el franquismo… incluso después de que otros grupos, la gran mayoría,
abandonasen la lucha.
De todas formas hay que resaltar que el
Maquis existe por una herencia guerrillera importada por Republicanos Españoles
que lucharon, con la resistencia, contra la invasión nazi y porque el PCE
empezó a desarrollar una actividad destinada, mediante la invasión por el Valle
de Arán que debía ser un incentivo para ensalzar los ánimos de la población
contra la dictadura del golpista Franco. Señalar que los guerrilleros que
consiguieron adentrarse y llegar a nuestro territorio eran, en su mayoría
autóctonos y que, además, se encontraron con muy pocos “huidos”… éstos donde
estuvieron más presentes fue en Andalucía. La AGLA, sin duda, era la mejor
organizada, llegó a tener, de forma más específica, su centro en las sierras
turolenses de Javalambre, Pedreras, Palomeras, Rayo; intensa fue su presencia
en el Bajo Aragón, en Maestrazgo-Gúdar, y en los
Montes Universales.
Del Valle de Arán llega Ángel Fuertes
“Antonio” que empieza realizando muchas acciones en la Sierra de Alcubierre eso le generaría muchos “puntos” para tiempo
después ser nombrado responsable de la AGLA. También llega “Delicado” que
organiza grupos como el del “Cinctorrà” que plantaron
el campamento en Aguaviva; va más allá y organiza el grupo de “los Chavales” en
otra zona muy activa, la de Mosqueruela. Otro guerrillero mítico fue Doroteo
Ibáñez, ”el Maño” que montó su campamento en Sierra Javalambre… siendo además
“el correo” que iba y venía a Francia donde mantenía conversaciones con la
cúpula exiliada del PCE.
Primero fue la supervivencia la que
llevó a muchos al monte, llamándose los huidos. De esta forma en el Maquis se
pueden entender dos períodos: fase de huidos del 36 al 44 i fase guerrillera
del 44 al 52.
El Maquis, generalmente, siempre tuvo
un carácter más defensivo que ofensivo. Era una confrontación en desigualdad de
condiciones… a su favor siempre tenían el efecto sorpresa. La guerrilla está
condicionada por los ataques represivos del régimen.
Los objetivos Maquis eran militares y
políticos; aunque por encima de cualquier objetivo residía la idea de liberar
España de la opresión franquista, creían en la restauración republicana y
democrática, intentando, para ello, obligar a los aliados a apoyar la lucha
antifranquista.
Una
razón para existir
La AGLA fue posible gracias a que se
generó una necesidad, ya que en la península se estableció una red que enlazaba
las zonas de operaciones del Sistema Ibérico, con la retaguardia francesa
mediante ,ya esto se debe la creación de la AGL a los pasos fronterizos de los
Pirineos aragoneses. La AGL se complementaba, por cierto, con la Agrupación
Guerrillera del Alto Aragón. Estas dos agrupaciones se complementan en la
protección de los enlaces desde Francia a cualquier otra parte del país.
En la creación intervienen muchos
activos guerrilleros, destacando: Ángel Fuentes Vidosa
“Antonio” o “el maestro de Agüero” y Doroteo Ibáñez, más conocido como “el
maño”. Al cabo de un tiempo “el maño” entra en Teruel, estableciéndose en Camarena de la Sierra en un rincón conocido como las Cuevas
de Regajo… el Javalambre (frontera lejana de estas tierras) se convertía de
esta forma en uno de los corazones guerrilleros de los Maquis.
El
Maquis frente a la Guardia Civil
Mientras los somatenes, por una parte,
y las redes de apoyo a Maquis, por otro, libraban su particular guerra
paralela…. La Guardia Civil se “rearmaba” frente a la actuación de la A.G.L.A.
En este punto interviene, como jefe de la 5. ª Zona de la Guardia Civil y
gobernador civil de Teruel, el general Pizarro Cenjor.
El general Pizarro tenía un propósito: extirpar a toda costa la guerrilla,
lanzando contra el Maquis los numerosos contingentes de la Guardia Civil
combinados con la Policía Armada, los voluntarios de Falange y los,
anteriormente mencionados, somatenistas. Pizarro golpea donde más duele en la
poderosa red de enlaces y en apoyos civiles del maquis… de esta forma no sólo
los guerrilleros iban a ser represaliados, tanto o más fue la población civil.
Las palizas a los sospechosos de colaborar con el maquis; la utilización,
mediante los presuntos enlaces, de veneno con que intoxicar los víveres hasta
se ven obligados a simular fusilamientos para arrancar confesiones. Después se
engrescaron haciendo valer a la «contraguerrilla», que no eran más que hombres
armados y vestidos como los maquis… que una vez llegados al campamento Maqui
tenían la misión de, de una forma u otra, destruirlo. En una situación de
auténtico terror, llegó un momento en que el sufrido campesino ya no sabía
quién le había torturado, abusado o maltratar (hasta con la quema) de las
cosechas. Esta situación llegó a rozar el límite de lo insoportable de lo
psicológicamente aguantable. Esto llevó a una larga agonía que desencadenó en
que la gran mayoría de guerrilleros fuesen atrapados, ejecutados, se les
aplicara la ley de fugas o se diesen ellos a la fuga, volviendo a cruzar los
Pirineos, esta vez en sentido contrario.
Había influido, muchísimo el replanteamiento,
que tuvo lugar en el seno del PCE. hacia octubre de 1948, fue de nuevo muy
controvertido y que pedía la retirada de la guerrilla… el desánimo estaba más
que servido. Desobedeciendo las consignas del PCE muchos grupos no se
resignaron a abandonar… incluso con nuevos efectivos, como el grupo anarquista
de Rufino Carrasco («Grupos de Acción de Aragón»)… aunque la final acabasen
sobreviviendo en Francia.
Sánchez
Cervelló: investigador del Maquis y de la AGLA
Una de las mejores obras de investigación
sobre los Maquis, como os mencionábamos anterior5mente, ha sido la escrita por
Josep Sánchez Cervelló junto con sus colaboradores: Carles Llaudó,
Antonio Flores, Teresa Roigé, Marc March i Joan Carles Lleixà. Este
proyecto nació con un propósito principal: el investigar para escribir en
contra del olvido, recuperando las verdaderas historias que, según los
expertos, tiene poco que ver con los que nos enseñaron.
Cervelló analiza, para empezar, casi a modo de una
introducción amplia el conflicto desde la base. Haciendo un alto histórico
desde la guerra Napoleónica a la de Cuba, noventa años en los que la lucha de
guerrillas mutiló el poder. Analiza, también, cómo el bando de los vencidos no
tuvo manera de unirse frente a los golpistas contra la República. Todo esto a
modo de preámbulo para adentrarse, luego, en lo que es la historia de la AGL y,
posteriormente la de la AGLA. Comienza la historia con la invasión de Arán, las
infiltraciones desde la Francia (recién librada de tropas alemanas), la actividad
opositora en Valencia y el análisis de la guerrilla del terreno con la
inefectividad de la Agrupación Guerrillera de Levante Aragón. Después se
adentra dentro del corazón de la guerrilla: “Delicado”, “Antonio”… la
formalización de la AGL (su consolidación, las relaciones con el PCE), la
escuela, las diferentes iniciativas de la AGL, su día a día…
Nos explica el atentado fallido contra Franco, cómo actúan siguiendo las
indicaciones del PCE (afincado en Francia), sus ofensivas más incisivas, la
llegada del General Pizarro con mano dura y su método político de tierra
quemada en diferentes enclaves geográficos (Bajo Aragón, Matarraña, Maestrazgo…
). El sufrimiento de la guerrilla, su intento de recuperación o su lucha por
rehacerse. Aparecen nuevos mitos como el de “La Pastora”, las muertes de
“Antonio”, la de “Ricardo”, la de “Rubio”, la represión dura y persistente; la
presencia de uno de los guerrilleros míticos de Terres
de l'Ebre, “Caradesena”; la
detención de “Manolete”.
El AGLA, desde su interior también es
analizado, casi desmenuzado: deserciones, represalias, política, la estrategia
militar, su infiltración en Terres de l´Ebre.Cervelló nos explica el golpe final de AGLA: el
asalto a Cerro Moreno y la resistencia de los que no se rinden, los irreductibles…
En definitiva, el libro Maquis: el puño que golpeó al franquismo de Flor del
Viento, es imprescindible para entender la idiosincrasia de estos guerrilleros
y su razón de ser.
Disfrutar de la escalada y de sus
paredes en el País de Cazarabet.
En nuestras tierras en estas que bautizamos como País de Cazarabet,
se pueden realizar no pocas actividades que tienen a ver con la naturaleza…en
este número de tras los Pasos nos acercamos a ciertas paredes donde los
aficionados a la escalada podrán hacer de las suyas…nos acercamos a diferentes
lugares y nos dejamos otros en cartera y hoy lo hacemos de la mano del Espemo de Morella que han abierto no pocas vías y que nos
ponen en contacto, en casi vida, con algunas paredes simbólicas…En otros
números de Tras los pasos nos iremos acercando a otras paredes y de la mano de
otros escaladores y de otros Clubs de montaña de estas tierras que nos
llevarán, casi de la mano, a estos lugares.
DESDE ESPEMO.
El fin de semana del 31 de mayo y 1 de
junio de este año se organizó en I Encuentro de escaladores en "LES ROQUES
DEL MASMUT" que fue suspendido por la lluvia. Este encuentro estaba
dirigido a todos los escaladores que por algún motivo u otro; ya sea
disfrutando de la escalada típica del Masmut, sudando sangre y tragando saliva
en alguna de sus vías o simplemente disfrutando de la soledad y tranquilidad
del lugar, haya pasado algún momento bueno el "Lo Masmut". Todos los
organizadores, el Club Espemo de Morella, esperaban un buen ambiente y, la
verdad, es que lo consiguieron. Así nos narran lo siguiente del encuentro y de
lo que allí se fue fraguando: “ Más de 65
personas nos juntamos en les Roques del Masmut, puntuales después de un buen almuerzo nos fuimos, a
escalar ….nos reunimos gente de muchos lugares: Vascos, Turolenses,
Zaragozanos, Valencianos, Alicantinos, Tarragonenses
y Castellonenses, nadie se quiso perder tal evento en este bonito lugar….el
sábado se recorrieron muchas vías; desde lo más duro en libre en la Grimpada y la Democracia Irreal hasta la mítica Terminator ,pasando por las siempre clásicas Pelarroques, Borraxets, Barrufets, Picotasso, Yula, Peste, IronMan, hasta las
más modernas Sebastia Colome,
La Luna, El Lobo,Fisura Carrasca, Primeros Pasos,
Libertad de Expresión, Pedregals, Fisura Carrasca y
hasta la polémica Tururu…..Fue un día muy bonito con
muy buen ambiente entre todos los participantes …finalizamos el día con el pase
de un vídeo que hablaba del conocido grupo de escaladores PIRATES y “sus
aventuras” de juventud. Durante la cena se hizo un pequeño homenaje a tres
grandes aperturistas que han dejado huella en les Roques
del Masmut, abriendo numerosos itinerarios por las
paredes: Armand Ballart, Remi Bresco y Josep Jane que no quisieron perderse el
encuentro de escalada….”.
Paredes de escalada desde País de
Cazarabet
Lugares de escalada que no puedes
perderte desde la mirada del Espemo Club de Morella:
La
Rompetechos en Castellote.
Nueva vía en esta vistosa pared, situada
justo antes del túnel de entrada a Castellote, justo a la izquierda, dejando el
cruce hacia Seno a la derecha…justo al frente. Para acceder a la pared, dejamos
el coche en un entrador que hay a mano izquierda debajo de la pared; de allí
cogemos un sendero que sale de los bancales y lo dejamos a pocos metros para ir
a buscar un camino entre el pinar y subir hasta la pared. Esto nos llevará unos
15 minutos.
Esta vía ha sido abierta por Diego
Miralles ( Mija) y por J. Ramon
Mampel el día 4 de mayo de 2012 y su nombre viene
dado por una curiosa vira que cruza 2 espectaculares techos con una dificultad
no superior a V grado.
La narración de “hacer la pared” desde
los dos “aberturistas”:
“Una vez en pie de vía ya podemos divisar
una sabina podada que marca el inicio y podemos ver 2 chapas un poco más
arriba. Comienza el largo tumbado i cuando se pone vertical (bloques delicados
pero protegido por bolt) cogemos un diedro muy bueno
en el que disfrutaremos de colocar cacharros (sobre todo los grandes) y de practicar
todo tipo de empotres de manos, puños y brazos...(6a+). Después una travesía
nos deja en la R1.
Siguiente largo: tenemos un paso plaquero para
acceder a un diedrillo (6a), después travesía a
izquierda y seguir el camino más limpio y evidente hasta la R2. (V)
El tercer largo: comienza en busca de la evidente fisura (V+) para llegar a una
sabina donde empieza la vira que cruza el techo (V)”.El descenso:“El descenso
lo podemos hacer con un rapel de 60m desde la última R o caminando hacia la
derecha en busca de un antiguo camino que nos baja a la carretera”. Consejos
para repetir la pared Rompetechos:“Para repetirla harán falta un buen juego de friends incluido el camalot del
nº4, y será recomendable repetir el nº3. También pueden ir bien los aliens. En la parte izquierda de la pared por una línea de
diedros y cubos geométricos ya existe una vía: "formiga
galactica" abierta por Alan y compañeros.(reseña
en la web de remi thivel)”.
Nos vamos, también con los chicos del
Espemo a la pared, “bautizada” como “La Carey”, una pared de La Algecira en Ladruñán.
“La Carey”
Nos explican desde el Club y desde los
dos escaladores, Mampel y Mija,
: “esta pared de La Algecira
es la que hay antes de llegar a Ladruñán a mano izquierda, al otro lado del
nuevo Pantano….es una pared muy sugerente y estética con pocas vías...La línea
CAREY es muy evidente, va en busca de una gran chimenea (más grande de lo que
parece) para atravesarla por dentro al estilo "Galletas" en Riglos. Y sigue en terminarla por un espolón más que picante
que, aunque sin demasiada dificultad, no hay que subestimar…”. Esta pared
fue abierta en el 2003 por Armand Ballart,
Santi Llop y Jaume Prat.
La narración de la Vía: “La vía consta solo de 3 largos. El primero
de unos 50m, con un paso de 6a (espit) y el resto (desequipado) entre V y V+ según como se nos den las
chimeneas. Reunión con solo un espit. El segundo
comienza con un diedro fino y vertical de V y sigue por dentro de la chimenea
por terreno más fácil. ( desequipado) (45m). Desde
aquí caminando llegamos a la base del espolón donde podremos montar otra R
(30m.). En este largo, la cosa cambia, porque se escala por terreno muy
vertical con escalada entre cantos y regletas y algún paso técnico.(2 espits) 6a obligado. Se termina con reunión a montar en la
cima. La salida a la cima tiene la roca mala, el resto de la vía bastante
buena….se trata de una buena vía para quien le guste la aventura y la escalada
de este estilo…”. Nos animan: “No os
la perdáis…”. Aunque nos parece, desde la redacción, que por la
construcción o por las obras de recrecimiento del embalse no es la mejor
temporada para ir o al menos hay que consultar antes de ir…
Aquí está la reseña: http://www.remi-thivel.com/topos/maestrazgo/pages/maestrazgocarey.htm
Desde el Espemo Club, nos aconsejan el
material que hay que llevar: “juego de friends hasta el Camalot N4,
juego fisureros y 4 o 5 clavos”.
¿Cómo llegar?, también nos lo detallan desde el Espemo Club : “la aproximación se lleva a cabo , según
si hay más o menos agua en el pantano. Así, nos relatan: “Si hay poca agua en
el pantano, dejar el coche en la antigua central y cruzar el pantano para subir
a pies de pared (no hay camino definido). Si hay agua en el pantano ir por la
pista hasta La Algecira e intentar cruzar el río
desde allí….” Los de este Club de Montaña, también nos ayudan en el
descenso: “ El descenso: de la cima ir en
dirección unos pelados que nos llevan a un barranco ( Barranco Gomez). Allí vemos un sendero que baja hasta el barranco
por unas construcciones realmente curiosas que ya merecen una visita por si
solas. Seguir el sendero hasta que lleguemos a la altura del pantano para
cruzarlo si hay poca agua o para llegar al pie de pared”.
También en Ladruñán nos encontramos con otra pared muy aconsejable, entre
otras, desde el Espemo Club, la “Vía Coral” de Ladruñán…
Vía
"CORAL”, Ladruñán.
Así lo viven los escaladores de este
Club de Morella: “Ladruñán es un pequeño
y bonito pueblo escondido en el profundo Teruel, el cual esconde varias paredes
de escalada clásica y bonitas zonas de escalada deportiva. en esta entrada, la
vía Coral, vía abierta en la "pared del Latonar" por Armand Ballart y Santi Llop el 3 de mayo del 2003. (110m. ED) . Se llega, a la
vía, cogiendo una pista a la izq. que sale antes de llegar al pueblo y hay que
seguirla hasta pasar cerca de la pared y aparcar antes de la aguja del Latonar
(aguja de unos 150m con unas 4 vías de Ravier, Thivel, Bunny,...). A la derecha
de la aguja hay una pared con alguna vía equipada y alguna sin equipar y más a
la derecha, después de un diedro muy visible, sale otra pared donde se
encuentra la vía en otro diedro grande….” Esta sería la aproximación al
lugar..Vamos a empezar con la escalada: “Comienza el primer largo por un
potente diedro (todo a proteger) de 6b al terminar este, un paso aéreo con un espit 6a y una rampa a izq. nos dejan a la R1. 50m.
Siguiente largo comienza por un paso de diedro y después una gran travesía por
roca muy peculiar...pero muy buena hasta llegar a la R2 45m. V y último largo
por una placa finita y de difícil protección pero de IV+ lleva a la cima de la
pared (R a montar)… podéis ver la reseña buscando en: http://www.remi-thivel.com/topos/maestrazgo/”.
Nos bajamos ahora hacia el “río pequeño”, el Bergantes donde este Club también
ha abierto y ha trabajado alguna que otra vía: en concreto la Cresta del Bergantes.
Nos declaran desde el Club: “Hace ya mucho tiempo que teníamos pensado
ir pero no fue hasta ayer que al final nos decidimos a ir . La cresta del
Bergantes es una visible arista que vemos al pasar por la carretera que va de
Morella a Aguaviva, a unos pocos km después del Santuario de la Balma
(Zorita)….para llegar a ella podemos dejar el coche en uno de los entradores
que hay que bajan al río y después ir a andando a buscar un puente de madera
que cruza el río y evidente hasta el pie de vía. No sabíamos si ya estaba
abierta o no, nosotros no vimos nada así que podría ser esta la primera”.
La narración de la vía: “Comenzamos por una fisura (6a o A0 sobre un
friend) que va ganando altura y se protege bien(algún
pasito de V+) después pierde verticalidad y busca la cima. R en un bloque grande.45m.
Vamos andando unos metros hasta encontrarnos con las rocas. Se puede montar R
en árbol. Comenzamos la cresta con unos aéreos pasos que suben arriba de una
aguja y después la bajan por el otro lado (III+) 60m.Andando con cuidado o
asegurados vamos por la cresta ya con menos patio….llegamos debajo de un bloque
descompuesto que lo superamos por la izq.(III) después montamos la R. Seguimos
muy fácil hasta otro resalte (IV)y al bajarlo montamos R en un árbol. Aquí solo
nos queda el último tramo, escalar una fisura (V+) que nos lleva a la cima. R
en árbol…”Nos detallan para el descenso: “Para el descenso bajamos hasta el
bosque y al cruzarlo llegamos al río. La vía está completamente para equipar ,
solo 1 cordino en una sabina del L1 Una bonita y
fácil opción para complementar un día de baño en el río”.
En Pitarque, corazón del Maestrazgo, casi nunca debéis perderos, por muchas
veces que se haya visitado, el nacimiento de su río, el Pitarque, pero si sois,
además, amantes de la escalada, desde el Espemo Club nos animan a realizar
varias vías, os acercamos a: "LA
CIUDAD NO ES PARA MI" (sí, es el título de un film, pero también mucho
más). Nos explican ellos mismos: “Esta es
la segunda vía que abrimos en la Pared de Pitarquejo,
la cual se encuentra situada antes de llegar al pueblo de Pitarque…Al abrir la
primera ya vimos que aun quedaba un sistema de diedros un poco más a la
derecha. La vía comienza ya en busca de un pequeño diedrillo
y por una placa para ir a buscar el primer gran deiedro
de la vía. Debajo de este montamos reunión (1 bolt)
Seguimos todo el diedro hasta pasar por un árbol, en el siguiente árbol
montamos R unos metros más arriba (cordino) . Aquí
tenemos que hacer una fácil travesía para buscar el jardín. Ya estamos situados
debajo de otro diedro, el más difícil de la vía (6a+/b) este tiene algo de
equipamiento pero vamos a poner bastantes friends y
algún fisurero. Llegada a la R un poco sucia (2 bolts). Aun nos queda otro perfecto diedro limpio de
equipamiento que nos ara disfrutar de unos pasos de fotografía!! Ojo a los
bloques de debajo de la R (árbol, cordino). Solo nos
queda un largo fácil de trámite hasta la cumbre de la pared…”
Esta vía ha sido abierta por Mija
y Germa Gil el 14 de abril de 2014. Y nos señalaban
lo siguiente acerca de la misma: “la vía
tuvo que abrirse en 2 días ya que en el primer ataque nos pilló una tormenta,
con granizo incluido, en el L 4 que nos empapó y se hizo imposible el terminar
en una jornada…el material que se debe llevar es cordinos,
fisureros y friends hasta
el camalot N4 ”.
Para aproximación y descenso ver la
entrada de la via "Manta de Flors"
en esta pared. Os dejamos el blog de Parets d´Ací que es donde los chavales de este club van colgando
sus andanzas por las paredes: http://paretsdaci.blogspot.com.es/
En Morella este Club (como no podría
ser menos) tiene bastantes vías abiertas, os acercamos a dos de ellas:
El Techo de La Devesa
"El techo de la Devesa" es otro sector deportivo situado en la carretera
entre Morella y Forcall. Sector nuevo que complementa
todos los ya existentes y que concentra las vías de deportiva más largas y de
más dificultad de la zona. Hay que señalar que los chavales han colgado la
narración de lo que han ido equipando, aunque no la hayan terminado y nos
explican por qué: “La intención no era
colgar las reseñas hasta que el sector estuviera acabado, pero como pronto se
acabara la temporada de escalar allí por el calor, lo cuelgo y así aprovechamos
el mes y medio o los 2 meses que le quedan…” Aquí va la narración: “…en la reseña hay vías en color
azul(siempre podéis consultar el blog de Parets d´Ací), eso son todavía proyectos que no están terminados.
Hay alguna vía de más de 35m,¡¡ cuidado con la cuerda!!. Como siempre, los grados
son orientativos hasta que se confirmen….El materia para equipar este sector ha
sido financiado por la S.E.ESPEMO…”.
La aproximación a la pared es la
siguiente: “Para acceder, tenemos que ir
de Morella dirección Forcall. Al final de la larga
"recta de la devesa" hay una pista a mano
derecha y a pocos metros otra pista a mano izquierda. Esta es la que lleva al
parking. Dejamos el coche y cruzamos la carretera para subir por la pista de la
derecha que hemos visto antes. Al pasar la primera curva veremos a izq. los
hitos que nos llevan al sector. Justo antes de llegar a la pared podremos
seguir recto para ir al Muro (vías difíciles) o ir a izq. para ir a la rampa
(vías fáciles) La pared se ve desde la carretera y es bastante evidente”.
La Grellera de Morella
En esta ocasión nos remontamos en el
tiempo para encontrarnos con la primera entrada que hacían nuestros amigos
escaladores en el blog “Parets d´Ací”
y así nos lo narran: “Es la primera vez
que pongo en el blog una entrada de escalada deportiva. Este es un blog
dedicado a la tapia y a vías no demasiado conocidas y alguna ya casi olvidada,
pero esta vez hago una excepción y lo hago porque: En primer lugar, es una
escuela deportiva que está en mi pueblo, Morella y ,en segundo lugar, porque la
zona ha sido equipada por algunos miembros de la S.E.ESPEMO junto con algún
escalador más. Entre todos hemos conseguido crear una curiosa zona con un
abanico de posibilidades para disfrutar de la escalada en un paraje bonito y
tranquilo. Sólo espero que lo disfrutéis y si queréis dar vuestra opinión os
animo a escribir para contar lo que queráis. Podéis encontrar estas reseñas y
las actualizaciones, cuando las haya, junto con todos los otros sectores de
Morella, en el Cañero´s Bar, en la página web de la
S.E. Espemo o contactando con los socios del Club….”
De todo País de Cazarabet no podíamos
dejar de visitar la zona de los órganos de Montoro y lo hacemos, rescatando de
este blog, estos dos:
La
“Reflexioterapia” .
Esta es la narración de esta primera
vía: “La jornada de reflexión antes de
las elecciones sirvió para abrir esta corta pero disfruto de una vía en el
paradisiaco paisaje de Montoro. …La vía ha quedado limpia en los largos salvo
la placa fina que da acceso a los diedros superiores, objetivo de partida y que
salieron mejor de lo esperado. Reuniones equipadas con dos bolts
excepto R2 que tiene sólo 1. Buena roca y una orientación sur fantástica para
el invierno….Se protege bien con friends, aliens y algún fisurero
pequeño-mediano. …Hay que hacer unos comentarios sobre los largos: L1. Largo de
transición en buena roca por un murete tumbado. Varios cordinos
en sabinas; L2. Bonita placa fina y técnica, con la sección clave asegurada con
varios bolts y un clavo. Sale en libre con un grado aprox de 7b/+. 3 parabolts y un
clavo; L3. Inicio del diedro con un inicio de fisurita techito para proseguir
por un bonito diedro con dos fisuras paralelas. Largo limpio y el L4. Salida en
placa sorteando un techito más fácil de lo que aparenta, seguimos por un diedrito hasta llegar a una vira, salimos por la placa de
izquierda en busca de la fisura en bavaresa hasta la
Reunión. Un puente de roca marcador al inicio de la fisura…Desde la última
reunión tenemos 2 opciones de descenso:1) 2 rápeles de 60 m hasta el suelo o 4
de 30. Es la mejor opción, más corta y rápida. o la 2) Seguir por la vira (II)
hasta el destrepe e ir hacia la izquierda en busca de
los rápeles de la Aguja Chica…”
La otra vía desde este idílico lugar es
el “bautizado” como “Alma de animal”.
Así nos la dan a conocer: “Es Una nueva línea en los Órganos de
Montoro……terminamos esta nueva vía, abierta por Jose Vedri, Juan Ramon Mampel y Diego Mirallesa…la vía
está situada en la Punta Bellatrix, a la derecha de
la vía "Pretext". Es una vía que va por una
linea lógica, intentando buscar las fisuras para auto
protegerse y con chapas donde la protección es complicada o nula. Para acceder
a la vía podemos subir por la canal de la izquierda (III+), o buscando el
camino más fácil por la derecha.(pasando por el pie de la vía Caravanserai) Comenzamos de la R0(1 bolt)
después de uno de los 2 accesos. Vamos en dirección a un techito para sortearlo
por la derecha (clavo), seguimos por un diedro i continuamos siguiendo a izq hasta la R.(6b+) . El 2º largo comienza por un paso
difícil hasta coger una fisura y seguirla hasta el final, llegando a la R por
un tramo fácil (6b). Este 3erL es de artificial equipado con alguna pieza a
poner (Ae,A1). La llegada a la R tiene la roca crostosa.
El ultimo es un precioso largo con una fisura muy ancha con canto y una curiosa
lastra que se escala por otra fisura a la derecha.(6a+). Concluyen nuestros
amigos acerca de esta vía: “La vía tiene
buena roca excepto en la llegada a la reunión del L3. Los grados, como siempre
orientativos y a la espera de confirmarlos…”. Nos recomiendan sobre el
material: “El material recomendable
serán: fisureros, aliens y friends hasta el camalot del 4…”
.Del descenso nos avanzan”: …se puede realizar con un rapel de 50m. y otro de
60m. por la vía Pretext (ultima R comun)….”.
Veranos
de lunas… azules, grandes, repetidas…
Este
pasado verano los cielos estuvieron de todos los colores….los azules
impregnaron los largos días pesados y calcinados por un sol impenitente y, un
tanto, impertinente. Los atardeceres se alargaban como gomas de mascar entre
colores anaranjados y rojizos…con un aire, sin aire…un tiempo de una quietud
inquebrantable que hacía que el calor del día se prolongase a modo de desafío;
y los amaneceres eran encantadores, aún el verano, desafía con algunas brumas
que juegan son los cielos. Todo el tiempo que suele correr, tan solo pasaba…sin
prisas, pero también, sin pausas. Después los ciclos se confabularon dando
lugar a un desfile de modas, pero de astros y lunas….las lunas se pusieron
todos sus vestidos: los más atractivos: azules y rojos, pero también lucieron,
especialmente, las que se visten de plata, de ese color tan tradicional, porque
no se resigna a salir porque es feliz a su manera…y porque nosotros nunca nos
cansamos de verla… Fabuloso, también, fue el baile de la luna con el planeta
Júpiter…algunos decían que bailaron un vals, pero yo me puse del lado de los
que afirmaron y firmaron un tratado firmando que estos dos astros bailaron un
tango apasionado y provocativo….Contemplar el cielo es gratificante a cualquier
época del año, pero si cuando lo haces no sufres el riesgo de enfriarte por las
heladas de las madrugadas, de los atardeceres o los anocheceres…muchos mejor….
Sussanna Anglés Querol
/ Javier Díaz Soro
Información del País de Cazarabet:
http://www.cazarabet.com/pais/index.htm
LA LIBRERÍA DE CAZARABET - CASA SORO (Turismo Cultural)